마크 호가스와의 인터뷰:

FG : 시간을 내어 대화해주셔서 감사합니다. 자전거 장비를 준비하셨군요?

MH: "자전거를 타고 언덕으로 갈 거예요. 글래스고 북쪽은 로드 바이크 타기에 아주 좋아요. 신호등 다섯 개만 지나면 시내를 통과할 수 있어요. 메리힐을 지나 포실로 올라가서, 스트래스블레인을 지나 글렌고인 증류소를 지나 킬런을 거쳐 크로우 로드로 돌아올 거예요."

오래된 허리 부상 때문에, 그리고 스스로 인정하듯이 골프는 그에게 타고난 재능이 없는 유일한 스포츠입니다. 이 때문에 코스에서 플레이할 시간이 부족했습니다. 하지만 에이셔에서 자라 애런에서 많은 시간을 보낸 그는 어린 시절에 섬에서 꽤 많은 골프를 쳤습니다. 그는 50대에는 골프를 칠 것으로 예상하지만, 현재로서는 40대에는 사이클링을 하고 있습니다. "허리가 좋아지고 있으니 50대에 맡기겠습니다. 친구들은 모두 골프를 치고 휴가도 가는데, 정말 재밌어 보입니다."

FG: 골프의 방향은 시장에 새롭게 진입하는 브랜드들의 물결과 태도 변화, 그리고 게임에 대한 더욱 현대적인 접근으로 변화하고 있습니다. 선생님께서는 어떤 관점으로 보셨나요?

MH: "FootJoy와 함께 일하면서 정말 눈을 뜨게 되었습니다(Footjoy는 최근 블랙워치 해리스 트위드 디테일 골프화를 출시했습니다). 그들의 성과와 인구 통계학적 특징, 그리고 변화하는 환경을 파악하는 능력을 직접 확인했기 때문입니다. 저는 Macklemore의 Bogey Boys 같은 브랜드를 봤고, Cathal(Sounder Golf 설립자)이 어떤 활동을 해왔는지, 그리고 몇몇 젊은 브랜드들을 봤습니다. 저는 일본에서 골프의 현대화라는 측면에서 이를 알고 있었습니다. 일본 골프는 엘리트화되면서 속물근성의 희생양이 되어 관심이 줄어들고 있었습니다. 클럽들은 대폭 할인된 멤버십을 도입하면서 이러한 상황을 바꿨고, 언론은 골프가 일본에서 쇠퇴하는 스포츠가 되어가고 있다는 점을 부각하기 시작하면서 골프는 어느 정도 회복세를 보였습니다."

FG: 골프의 민주화라고 할 수 있는, 스트리트웨어와 패션의 영향을 골프에 접목하고 드레스 코드를 자유롭게 적용할 수 있는 환경이 조성된 셈입니다. 최근 Mid 90's Tokyo Club (mid90sclub.com) 과 이야기를 나누 었는데, 클럽 측에서는 골프 문화가 얼마나 바뀌었는지 이야기하면서도, 여전히 유산을 존중하는 동시에 더욱 현대적인 접근 방식을 추구하고 싶어 한다고 했습니다. 여러모로 스코틀랜드의 유산 제작자, 제분소, 공장들을 현대적이고 지속 가능한 디자인 접근 방식과 결합하는 것이 저희의 목표입니다.

MH: 파이프(Fyfe)가 헤리티지 원단과 제조 방식을 지속 가능한 디자인과 융합하는 모습을 보는 건 정말 멋진 일이라고 생각해요. 스코틀랜드의 많은 공장들이 조금씩 회복하는 모습도 보기 좋고요. 애버딘셔에 있는 전문 니트웨어 공장인 할리스(Harley's)는 정말 잘하고 있어요. 오랫동안 어려움을 겪었고, 큰 변화를 주지도 않고 헤리티지 강화에만 집중했던 그들에게는 다행스러운 일이죠. 하지만 일부 명품 브랜드들이 공급망에 대해 더욱 적극적으로 나서기 시작하면서 할리스의 인지도가 높아졌고, 그게 도움이 됐어요.

크롬비 브랜드가 매각된 것도 흥미롭고, 새로운 소유주가 이를 다시 확립할 수 있기를 바랍니다. 코트에 적절한 이름을 붙이고, 거기서 유래를 찾는 것을 상상해보세요.

스코틀랜드 제조업의 부흥과 골프의 부흥은 거의 시너지 효과를 내고 있습니다. 풋조이(FootJoy) 직원들은 봉쇄 기간 동안 참여율이 가장 크게 증가한 두 가지 스포츠는 골프와 사이클링이라고 말했는데, 이는 본질적으로 야외 활동과 밀접한 관련이 있기 때문입니다.

FG: 스코틀랜드 제조업의 르네상스 이면에는 무엇이 있다고 생각하시나요?

MH: "이 세대가 주도하고 있다고 생각합니다. 세계화가 70년대에 시작되었다고 생각하면 사람들은 광부들을 비롯한 모든 사람들을 기억할 겁니다. 광부들은 80년대에 일자리를 잃었지만, 섬유 및 의류 제조업자들이 일자리를 잃은 규모에 비하면 미미한 수준입니다. 1974년부터 1990년까지 400만 개의 섬유 일자리가 사라졌는데, 그중 60%가 여성이었습니다. 제 생각에는 이제 막 그 시대가 끝났다는 겁니다. 20대와 30대에 섬유 기술을 배우기 시작해서 지금은 60대가 된 사람들은 이런 기술이 계속 발전하는 것을 보고 매우 열광하고 있습니다. 저희가 협력하는 공장들이 대부분 위치한 국경 지역과 스코틀랜드 중부 지역의 다른 공장들에서 이런 현상을 많이 볼 수 있습니다."

FG: 해리스 트위드 에게 있어 유산은 분명 중요합니다. 유산은 어떻게 관리되고 관리되며, 골프와는 어떤 관련이 있나요?

MH: "해리스 트위드 협회는 차세대 섬 주민들을 위해 해리스 트위드를 온전히 보존하는 임무를 가진 상위 조직입니다. 이는 존경스럽고 열망적인 사명입니다. 여러모로 골프의 가치, 규칙, 규정을 보호하는 기관인 R&A와 유사합니다. 따라서 19세기라는 역사적 배경과 시기적 배경 덕분에 골프가 19세기에 각광받았고, 해리스 트위드 또한 19세기에 각광받았습니다. 모래 언덕을 거닐며 골프 코스를 설계하는 올드 톰 모리스의 놀라운 이미지들을 볼 수 있습니다. 물론, 당시 최고의 퍼포먼스 스포츠웨어였던 해리스 트위드를 입고 바람과 추위로부터 당신을 보호해 주는 모습도 볼 수 있습니다.

또한, 150회 오픈을 기념하는 몇 가지 계획도 있는데, 이는 오픈이 가까워지면 발표될 예정이며, 이는 부분적으로 이러한 연관성을 기념하는 것입니다."

FG: 최근 몇 년 동안 해리스 트위드에 대한 수요가 증가한 걸 보셨나요?

MH: 정말 흥미롭네요. 지난 50년 동안은 마치 진부한 롤러코스터 같았어요. 공장이나 관련 종사자들과 이야기를 나눠보면, 마치 호황과 불황이 반복되는 7년 주기처럼 묘사할 수 있을 거예요. 7년 주기란 처음 몇 년 동안은 사업이 어느 정도 성장하다가 3~4년 동안은 수요가 급증하다가 다시 쇠퇴하는 주기를 말합니다. 하지만 그 이유는 우리가 예전에는 남성용 재킷만 취급했기 때문입니다. 당시에는 트렌드를 주도하는 부문도 있었고, 미국 내 특정 시장에서 많은 매출이 발생했죠. 지금은 이 표현이 경멸적인지 모르겠지만, 동부 지역의 백인 앵글로색슨 장로교계 백인 시장인 WASP(백인계 백인) 시장이 아이비리그의 수요를 창출했습니다. 하지만 우리의 목표는 이러한 트렌드에 대한 의존성, 즉 패션 요소에서 벗어나 고객들이 매 시즌 다시 찾을 수 있는 패턴을 만드는 것입니다.

다시 말해, 해리스 트위드는 더 이상 트렌드 아이템이 아닙니다. 대신 다른 사람들의 트렌드 라인에 맞는 다양한 패턴 원단을 제공합니다. 제 생각에는 효과가 있었던 것 같습니다. 힙스터 무브먼트에서 헤링본 패턴이 활용되는 것을 보았고, 일본 시장이 패턴을 열광적으로 받아들이면서 저희 플레이드 원단은 정말 좋은 성과를 거두었습니다. 저희는 생산 과정에서 정직함을 중시합니다. 실이 아닌 양모를 염색합니다. 저희는 완전히 통합된 공장으로, 양모가 들어오면 원단이 나가지만, 그 과정의 중심에는 믿을 수 없을 만큼 뛰어난 실력을 가진 장인이 있습니다. 바로 장인의 집에서 직접 손으로 짠다는 사실입니다. 덕분에 패턴의 다양성이 크게 확대되었습니다. 파리나 밀라노 패션 하우스에서 잘 팔리는 플레인 멜란지 옷조차도 해리스 트위드가 해리스 트위드답게 보이기를 원했고, 플레인 소재는 이러한 컬렉션에 더 쉽게 활용될 수 있었습니다. 디자인팀이 컬렉션이 너무 단조로워서 질감과 생동감을 더하기 위해 다른 소재가 필요하다고 느끼는 경우를 여러 번 경험했습니다. 해리스 트위드는 컬렉션에 활력을 불어넣는 훌륭한 방법으로 여겨졌습니다. 제 기억에 YSL에서 온 한 친구가 파리에서 글래스고로, 글래스고에서 스토어노웨이로 이동한 후 택시를 타고 공장으로 가서 아름다운 차콜 색상의 해리스 트위드를 골랐습니다. 그는 바로 택시를 타고 파리로 돌아가는 다음 비행기에 올랐습니다. 그날 저녁, 그와 그의 원단은 해리스 트위드 디자인 스튜디오 재단장에 도착했고, 5일 후 패션쇼에 사용되었습니다. 그래서 저는 해리스 트위드가 앞으로도 계속 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 하는 일은 완전히 독특하기 때문입니다.

최근에는 미국에서 New Balance, Beams Japan, Todd Snyder와 프로젝트를 진행했습니다. 현대적인 브랜드들은 Harris Tweed의 유산을 자사 제품군에 접목했는데, 이는 매우 긍정적이었으며, 저희는 현대 소비자층에 적합한 제품을 만드는 데 주력해 왔습니다.

해리스 트위드를 사용할 때 사람들이 얻는 것은 단순히 질감이 있는 양모 조각이 아니라, 스코틀랜드 아우터 헤브리디스 제도에서 전기를 전혀 사용하지 않는 핸드 베틀로 정성껏 제작한 원단이라는 하나의 이야기입니다. 그리고 최근에는 패션 업계에서도 중요한 것은 무엇을 만들느냐가 아니라 어떻게 만들느냐입니다. 바로 이 부분에서 해리스 트위드는 무한한 역할을 할 것입니다.

"올드 톰 모리스가 모래 언덕을 거닐며 골프 코스를 설계하는 놀라운 이미지가 많이 있습니다. 물론 해리스 트위드를 입고 있죠... 당시 최고의 성능의 스포츠웨어로 바람과 추위로부터 보호해줍니다."

FG: 그러면 또 다른 질문으로 넘어가는 좋은 기회가 될 것 같습니다. 해리스 트위드 산업의 지속가능성을 더욱 강화하기 위해 추가 조치나 새로운 조치가 시행되고 있습니까?

MH: "아주 좋은 질문입니다. 1993년 의회법(93페이지 분량)의 틀 안에서 일해야 하지만, 그 안에서 우리는 카이젠(Kaizen)의 전반적인 흐름을 따르고 있습니다. 즉, 항상 조금 더 나아지려고 노력하고 있습니다. 우리는 항상 제로 웨이스트(Zero Waste) 정책을 고수해 왔고, 양모 재활용을 개선하는 방법을 모색하고 있습니다. 이를 통해 공장에서 유출되는 폐기물을 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. 새로운 염색 시설에 180만 파운드를 투자했고, 새 기계는 에너지 효율이 더욱 높습니다."

FG: 그리고 전반적으로 해리스 트위드 헤브리디스의 미래 계획은 무엇입니까?

MH: "글쎄요, 저희는 성장, 더 크고 부유해지는 것, 그리고 주주 만족을 최우선으로 생각하는 일반 회사와는 다릅니다. 해리스 트위드에서는 그런 목표를 결코 추구하지 않았습니다. 부분적으로는 업계가 섬 주민들과 긴밀히 연결되어 있기 때문입니다. 섬 주민들은 결코 섬에서 떼어놓을 수 없습니다. 따라서 책임감을 갖는 것이 수익 증대보다 훨씬 더 중요합니다. 저희가 해야 할 일, 그리고 과제는 헤리티지 패브릭을 제안하는 새롭고 흥미로운 것을 찾는 것입니다. 그래서 다양한 마감 처리에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 생산 공정의 미세한 차이가 원단의 촉감에 얼마나 큰 영향을 미치는지 놀랍습니다. 그리고 물론 디자인 측면에서도 영감을 얻기 위해 1920년대와 30년대 아카이브 북에서 영감을 얻기도 합니다. 최고의 제품을 만드는 데 항상 집중하면서 작은 반복 작업들을 진행합니다.


저에게는 피렐라 타이어가 좋은 비유가 될 수 있습니다. 고품질 부품으로 페라리, 마세라티 등 고급 자동차에 사용되는 부품이죠. 해리스 트위드는 랄프 로렌, 비비안 웨스트우드, 디올 등 어떤 브랜드에 사용되든 항상 그 자리를 지킬 것입니다. 바로 그것이 저희의 명성이자 가장 잘 어울리는 부분입니다.

"우리는 일반적으로 카이젠의 전반적인 역동성을 따르며 항상 조금 더 나아지려고 노력합니다."

FG: 더 넓게 보면, 스코틀랜드는 직물 제작에 있어 풍부한 유산을 가지고 있습니다. 과거에 이러한 전통을 이룬 원동력은 무엇이라고 생각하시나요? 스코틀랜드 사람들에게 영감을 주는 문화는 무엇이라고 생각하시나요?

MH: "수년간 스코틀랜드를 떠나 일본, 호주, 그리고 런던에서 잠시 생활하다 보니 스코틀랜드의 풍경을 새로운 관점에서 바라보게 되고, 스코틀랜드의 자연이 직물 디자인에 어떻게 영향을 미치는지 더욱 명확하게 알게 됩니다. 헤브리디스 제도 사람들은 "땅에서 옷감이 나온다"라는 속담을 가지고 있습니다. 땅과 문화, 그리고 사람 사이에는 분명한 공생 관계가 있습니다. 풍경은 영감을 줍니다.

최근에 셀커크와 로차란의 국경 지대를 지나갔는데, 정말 흥미로웠습니다. 각 마을 사이에는 꽤 큰 거리가 있어서 각 마을마다 고유한 정체성을 가지고 있죠. 하지만 이 모든 마을을 하나로 묶는 것은 바로 수많은 방앗간이 있는 이 놀라운 강입니다. 푸른 풀과 양, 그리고 빠르게 흐르는 강 덕분에 방적 공장이 생겨나고 궁극적으로 직물을 만들 수 있었죠. 자연 유산이기도 하고, 말씀하신 대로 스코틀랜드는 직물 제작에 재능이 있습니다.

"땅과 문화, 그리고 사람 사이에는 분명한 공생이 있습니다. 풍경은 영감을 줍니다."

FG: 스코틀랜드의 풍경을 감상하면서, 가장 좋아하는 장소, 재충전할 수 있는 장소, 가장 영감을 받는 장소가 있나요?

MH: "정말 좋은 질문이에요. 저는 에이셔 출신이라 애런에서 많은 시간을 보냈는데, 애런은 제가 좋아하는 곳이지만, 딱히 특정 장소가 있다고는 할 수 없어요. 갈 만한 곳은 아주 많아요. 다행히 제 파트너 부모님께서 엘리에 집을 가지고 계셔서 지난 몇 년 동안 좋은 교두보가 되었고, 지금도 애런에 집이 있어요. 아일랜드에 가는 건 정말 특별한 경험이에요. 아일랜드 에 발을 디딘 순간부터 모든 게 더디게 흘러가고, 압박감도 덜 느껴져요. 스코틀랜드 시골도 마찬가지예요. 사람이 적고 자연이 더 풍부해지면서 생각이 달라지고, 정신이 맑아지고, 멋진 아이디어가 떠오르죠."

"섬에 가는 것에는 뭔가 특별한 게 있어요. 섬에 발을 디딘 순간부터 모든 게 더 느리게 흘러가고 압박감이 덜 느껴지죠."

FG: 마지막 질문입니다. 어떤 책을 가장 자주 추천하거나 주셨나요?

MH: "제가 세 번이나 읽었고, 아버지와 자주 이야기하는 책이 있는데, 피츠로이 맥린의 '동방 접근법'입니다. 근본적으로 저는 그와 아무런 공통점이 없습니다. 그는 보수당 의원이었고, 많은 특권을 누리며 자랐지만, 아마도 지구상에 살았던 가장 놀라운 인물 중 한 명일 것입니다. 특히 그의 시대에는 더욱 그렇습니다. 그는 군에 입대하여 동유럽의 많은 지역을 탐험했습니다. 그의 눈을 통해 스탈린 치하의 러시아를 엿볼 수 있습니다. 그는 또한 유고슬라비아에서 처칠의 심복이 되었습니다. 이 책은 모험으로 가득 차 있지만, 매우 재미있고 지나간 시대를 잘 보여주는 훌륭한 작품입니다."